Avant de commencer les modifs, il faut absolument débrancher le lecteur. D'abord parce que la mise en veille ne coupe pas complétement le jus, ensuite parce qu'il faut toujours débrancher un appareil avant de le bidouiller.
Deuxième remarque, les pistes (surtout au niveau de la carte analogique) sont extrêmement fragiles, il faut donc faire très attention en dessoudant les composants. Je recommande donc l'utilisation de tresse à dessouder plutôt qu'une pompe à déssouder pour enlever la soudure.
Les éléments à modifier sont :
- La sortie casque
- L'étage de sortie
- Alimentation de la carte analogique
- Le drive
- Qu'est ce que ça donne ?
La sortie casque
Commençons par la première modification et, de loin, la plus simple :
Si vous ne l'utilisez pas, il est intéressant de débrancher la sortie casque (si elle est présente évidement...).
Pour se faire il suffit de débrancher le cable nappe qui arrive au connecteur 1506 de la carte analogique. Cela permet de soulager un peu l'alimentation et c'est toujours ça de gagné (en plus c'est gratuit)!
L'étage de sortie
Modifs de l'étage de sortie
Pour se faire la main, il faut commencer par supprimer les 4 transitors de mutting (encadrés en rouge) :
BC337 : 7507/7508/7509/7510
Les transistors de mutting servent à éviter le "ploc" à l'allumage du lecteur. Vu que ce "ploc" est très faible, on peut les enlever sans problème. Dans le cas du CD713, les transistors 7507 et 7508 ne sont pas présents d'origine. Il n'est donc pas nécessaire de les enlever :-) !
Suppression des transitors de mutting
47µf : 2511/2512
En effet, ceux d'origine ne sont pas terribles et il est donc tout à fait intéressant de les remplacer par des modèles plus audiophiles.
Personnellement j'ai pris des ELNA SILMIC II 10µf 35v disponibles chez Selectronic à un tarif modique (0,7 euros pièce). 10µf sont suffisants pour la pluspart des cas sauf si vous avez un préampli possèdant une impédance d'impédance particulièrement basse. Si par exemple, elle est de l'ordre du Kohm, il vaut mieux prendre des condensateurs de 47µf pour ne pas être un peu court dans le grave. Dernier point important, évitez de panacher plusieurs types de condensateur (chimique, MKT, etc...) à cet endroit. C'est très bien pour le découplage, mais plutôt mauvais sur le trajet du signal.
Les 2 condensateurs de couplage changés par des ELNA SILMIC II marrons
Puis, il faut changer les 2 résistances de sortie (encadrées en bleu) :
1K : 3541/3542
1K c'est beaucoup trop comme résistance de protection et on peut sans risque descendre à 100ohm.
Il est même possible de les remplacer par un strap (0 ohm donc) mais à la moindre erreur de manip l'AOP grille...
J'avais en stock de jolies résistances 1% à couche métallique, mais cela n'a rien d'indispensable.
De jolies résistances de sortie
Vu que le fer commence à bien chauffer, changeons l'AOP de sortie (encadré en bleu aussi) :
JRC4560D : 7505
Le 4560 n'est pas mauvais, mais il existe franchement mieux comme AOP.
Vu qu'il y a franchement l'embarras du choix, le mieux est de mettre un petit support 8 broches pour changer facilement l'AOP. Ca permet de faire facilement des comparaison. L'OPA2604 (5,8euros chez Selectronic) est une valeur sûre, mais il y en existe beaucoup d'autre Personnellement j'ai mis un AD827 qui possède des caractéristiques impressionnantes (ultra rapide,faible bruit). Cerise sur le gateau, il existe en boîtier DIL contrairement à son petit frère l'AD825 !
Le nouvel AOP(sans support)
Sur le trajet du signal il y a 6 condensateurs de petites valeurs. Sur les 6, on peut en enlever 4 sans se poser de question (encadrés en rouge) :
470pf : 2513/2514
1nf : 2529/2530
Les 2 autres sont utiles pour le filtrage du signal et il faut donc les remplacer (encadrés en bleu) :
220pf : 2509/2510
Vu leur valeur ridicule on peut les remplacer par le top du top, à savoir des condensateurs MKS de valeurs proches. En combinaison avec la résistance, ces condensateurs forment un filtre passe-bas. La fréquence de coupure est de l'ordre de 200Khz. Au passage c'est une bonne idée de la baisser un peu pour réduire les composantes HF du signal. Un valeur de 1nf conduit par exemple à une fréquence de coupure de 45Khz et n'a donc quasiment aucun effet dans le domaine audible.
Je n'avais pas de MKS sous la main alors j'ai mis du MKT en attendant... Ce n'est pas terrible mais c'est toujours mieux que ce qu'il y avait avant :D
Suppression des condensateurs ceramiques
Remplacement des 2 condensateurs de filtrage
Il y a 3 résistances de 100ohm en entrée du DAC (encadrées encore en bleu), on peut les supprimer sans problème :
100ohm : 3502/3503/3504
Il faut les remplacer par des straps. Elles sont probablement là pour protéger des entrées du DAC contre des fausses manips. Mais vu que la suppression de ces résistances permet de réduire le jitter, alors pourquoi s'en priver !
Les résistances du DAC remplacées par des straps
Au passage, sauf si vous avez un CD713, il faut aussi changer le résistance de l'alimentation négative de l'AOP qui est érronée (encadrée toujours en bleu) :
1,2K : 3538
Il faut la remplacer par une de 220 ohm pour la avoir les mêmes valeurs sur les rails positif et négatifs d'alimentation. Ce qui est étrange, c'est que la modif ne concerne que les CD723 et CD4000 car la résistance a la bonne valeur pour le CD713.
Changement de la résistance erronée
Pour finir, il faut rajouter quelques petits condensateurs de découplage de 100nf au niveau de l'AOP et du DAC (en bl.....vert sur le schéma).
Découplage supplémentaire pour l'AOP |
Découplage supplémentaire pour le DAC |
Alimentation de la carte analogique
Modifs de l'alimentation
Comme le 7805 n'est pas ce qu'il se fait de mieux, je propose de le remplacer par un LM317 (encadré en bleu). Puisque le 317 est réglable, la diode 1N4003 n'est plus utile et est à remplacer par un strap. Comme le brochage du 317 a rien à voir avec celui de 7805 et qu'il nécessite quelque composants supplémentaires, je l'ai mis sur un petit bout de plaque à trou. Et pour éviter qu'il chauffe, j'ai rajouté un bout radiateur.
Après avoir fait cette modif, j'ai constaté ponctuellement des difficultés de lecture à la longue. Le fait de remettre le 7805 résoult ces problèmes.
La schéma |
La "carte" du régulateur |
Le nouveau régulateur en place |
J'ai mis un potentiomètre par flemme de calculer les valeurs de résistances nécessaires Par contre il faut bien sûr régler la tension (à 5,6v) avant de l'installer sur la carte. Si une sous tension ne pose pas de problème, je doute qu'il en soit de même en cas de surtension...
De plus il faut rajouter 2 petits condensateurs de découplage de 100nf au niveau du régulateur (encadrés en vert sur le schéma):
Découplage supplémentaire pour le régulateur
Enfin, si vous mesurez une tension d'alimentation du drive supérieur à 5v, il faut remplacer la resistance 3535 (encadrée en bleu).
Cette tension se mesure sur la patte 5 du connecteur 1251 (la masse est sur la patte 6, il faut parfois lancer une lecture pour que le drive soit alimenté). Pour réduire la tension, il faut augmenter la valeur de cette resistance. Pour déterminer la valeur de cette resistance, le plus simple est de la remplacer par un potentiomètre de 10k (attention de bien le mettre à 10K pour avoir une tension mininale avant de brancher le lecteur). Ensuite on lance une lecture et on ajuste la tension d'alimentation à 4,75v. La tension d'alimentation nominale est de 5v, mais 4,75v n'est pas génant et permet de réduire l'échauffement du régulateur.
Le drive
Pour sortir le drive du lecteur, sur le CD4000, il faut penser à ouvrir le tiroir avant de débrancher. Puis enlever le petit bout de face avant accroché au tiroir. Pour le CD713 et CD723, il n'est pas nécessaire d'enlever ce petit bout de face avant. Ensuite le drive sort sans problème et dévissant les 2 vis qui le retienne. Pour séparer la carte électronique de la mécanique, il faut juste enlever la petite vis à côté de l'inscription "ECO-SL-MKIII". Il faut bien faire attention en enlevant la carte car il n'y a dessous une nappe qui relie la tête laser. Cette nappe s'enlève (et se remet) en déplaçant le capot du connecteur présent sur la carte.
Maintenant quelques petites modifs sur le drive :
Modifs au niveau du drive
Sur les 3 sorties qui vont vers le DAC, il faut supprimer les 3 condensateurs (encadrés en rouge) :
470pf : 2764/2767/2765
Et remplacer les 3 résistances de 470 par des 22 (encadrées en bleu) :
470ohm : 3762/3763/3764
Ce sont des filtres RC qui permettent de réduire vraisemblablement les émissions HF. Ce qui est dommage c'est que cela dégrade la qualité des signaux envoyés vers le DAC et donc rajoute du jitter. C'est pour cela qu'il est intéressant de les enlever.
Suppression des 3 condensateurs |
Remplacement des 3 résistances par des résistance de 22 |
Ensuite, des petits condensateurs de découplage supplémentaire de 100nf pour le SAA7378 ne feront pas de mal (encadrés en vert sur le schéma). Pour ce faire j'ai utilisé des condensateurs CMS faciles à souder en parallèle des condensateurs existants :
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Enfin, il est bon de rajouter à nouveau des petits condensateurs de découplage (100nf) sur les drivers de puissance (encadrés en vert sur le schéma). Cela concerne :
- les 2 TDA7073A (7851/7852). La patte d'alim est la n°5
- le TDA7072A (7855). La patte d'alim est n° 1
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Qu'est ce que ça donne ?
Toutes les modifs ne se sont pas faites en 1 jour et donc il m'est difficile de quantifier les améliorations de l'ensemble des modifications. Néanmoins, je peux quand même témoigner de mes impressions sur certaines modifications :
- La suppression des transistors de mutting :
Le gain est essentiellement dans l'aigu, il semble monter plus haut avec plus fluidité. - L'amélioration du découplage du l'AOP et du DAC :
Là encore, le gain est surtout dans l'aigu. Il devient beaucoup détaillé. - Changement de l'AOP :
Cela dépend beaucoup de l'AOP et c'est assez subjectif car cela change notablement la "couleur" tonale. Pour le cas de l'AD827, on gagne un peu de tout. Plus de détail, plus de grave, plus d'aigu, meilleurs image. Le son est peu moins doux qu'avec le 4560 mais plus vivant. Cela dit, je trouve que la différence n'est pas énorme. - Changement des condensateurs de couplage et diminution des résistance de protections :
Premièrement, cela fait resortir des détails. Deuxièmement, le grave semble descendre plus bas et avec plus de rapidité. Pour un peu, avec le changement d'AOP, il en deviendrait presque envahissant. - Le changement du régulateur :
Cela apporte une nette amélioration au niveau de l'image stéréo.
Après avoir fait cette modif, j'ai constaté ponctuellement des difficultés de lecture à la longue. Le fait de remettre le 7805 résoult ces problèmes.
Le meilleur lecteur du monde ?
Je suis désolé de briser le mythe mais même après avoir essayé beaucoup de trucs différents (en plus de ce qu'il y a ici), mon CD723 reste nettement inférieur à mon CD4000 modifié en drive (modification décrite ici) relié à un convertisseur de qualité (à base de TDA1541). Au niveau de l'écoute, il manque encore beaucoup de finesse, pas mal de détails mais aussi un peu de "spatialisation" pour être au même niveau. C'est vraiment flagrant sur les gros morceaux orchestraux. Ce n'est donc pas surement pas le lecteur ultime puisqu'il se fait battre facilement par un autre lecteur (qui n'est surement pas ultime non plus :D).
Cependant, vu le coût assez modique de l'ensemble (lecteur + modifications) c'est tout de même excellent !
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